Esto es la tercera parte de una reparación que ya parece una serie. En la parte 1 desmonté la P2S entera y cambié la placa de corriente alterna. En la parte 2 le puse la AP Board, el cerebro de la máquina. Ninguna de las dos arregló nada.
Cuando volví a escribir al soporte, la respuesta fue la de siempre: no me pueden cambiar la impresora, tengo que ir sustituyendo piezas hasta que el problema se solucione. Así que ahora mismo llevo cambiada la placa de corriente continua, la de corriente alterna, la placa madre y, en este vídeo, la cama caliente y la cámara de vista en directo. Cinco piezas. Con mis manos, en mi mesa, con mi cámara grabando.
Lo digo tal cual lo dije grabando: «¿por qué me estáis convirtiendo en un técnico de Bambu Lab? Yo no quiero hacer esto». Pero como el artículo tiene que servirte a ti y no solo para desahogarme, aquí va el proceso completo, con los sitios exactos donde se complica.
Por qué acabé cambiando la cama y la cámara a la vez
Son dos averías distintas que se juntaron:
- La cama es la pieza que me mandó el soporte esta vez, dentro de la lista de «cambia esto a ver si es esto».
- La cámara dejó de dar señal después de cambiar la placa madre en el vídeo anterior. A simple vista el fleje no parecía roto, pero desde entonces no va y da errores. No sé si se dañó al manipularlo o si la placa nueva no la reconoce.
Como para llegar a la cama hay que abrir la máquina por el lateral y el fleje de la cámara pasa justo por esa zona, no tenía sentido hacerlo en dos tardes distintas.
Lo que de verdad hay que desmontar para llegar a la cama de una P2S
Esta es la parte que conviene saber antes de empezar, porque cambia bastante el plan de la tarde. En otros montajes de esta máquina tocas una zona concreta y ya está. Aquí no. Para sacar la cama caliente hay que quitar, en este orden:
- El panel trasero (y el buffer).
- La pantalla.
- La tapa de la placa AP.
- La cubierta frontal.
- La puerta.
- El panel lateral.
- El conducto de residuos.
Es decir: la máquina se queda con las correas al aire encima de la mesa. No es difícil, es largo. Cuenta con una tarde entera si es la primera vez.
⚠️ Aviso: abrir la impresora y manipular la electrónica puede invalidar la garantía. Hazlo siempre con la máquina apagada y desenchufada por detrás, y bajo tu responsabilidad. Si tu P2S está en garantía, plantéate exigir una sustitución completa antes de ponerte a cambiar piezas tú.
Herramientas y truco de organización
- Destornillador con puntas pequeñas (el kit de Bambu Lab vale, pero se trabaja mejor con un destornillador normal).
- Llaves Allen, incluida la grande para la puerta.
- Pinzas finas y un destornillador plano pequeño (spoiler: lo vas a necesitar para la cámara).
- Una linterna o un flexo. Hay tornillos metidos al fondo que sin luz directa no ves.
- Cinta adhesiva.
El truco de la cinta es lo mejor que hice en todo el proceso: cada vez que quitaba una pieza, envolvía sus tornillos en un trocito de cinta y los pegaba encima de la propia pieza. Con la cantidad de piezas que acaban en la mesa, al montar de vuelta no tienes ni que pensar qué tornillo iba dónde.
Cómo cambiar la cama caliente de la Bambu Lab P2S paso a paso
1. Panel trasero
Se quita con el destornillador sin misterio. Ojo al buffer: por detrás lleva un cable conectado. Haz clic, tira hacia ti y desconéctalo con calma. Si pegas un tirón, te lo cargas.
2. La pantalla
Aquí hay un detalle que no se ve bien en fotos. La pantalla tiene por debajo un dibujo de un candadito. Hay que empujar por la parte central hacia arriba y, a la vez, hacia la derecha. Sale sola. Para soltar el fleje se aprietan los gatillos que tiene a los lados.
Detrás hay además un plastiquillo pegado que hay que retirar para poder sacar el fleje por delante. Es la pieza más incómoda de todo el desmontaje inicial y, como digo en el vídeo, la mejor manera de cargarte el fleje es justo esta.
3. Tapa de la placa AP
Pasa el dedo por detrás de la tapa y tira: se levanta y deja la placa a la vista. Antes de sacarla del todo:
- Desconecta el cable del LED. Va enganchado a la propia tapa, así que agárralo cerca del conector y tira poquito.
- Quita la antena wifi de arriba (con pinzas se hace fácil).
- Saca los dos tornillos traseros. Si tiras sin quitarlos, o no sale o rompes algo.
4. Cubierta frontal
Dos tornillos delante y uno escondido detrás, en el lado derecho mirando de frente a la máquina. Empujando hacia arriba sale.
La guía te dice que sueltes la tira LED, pero si quieres retirar la pieza entera (que es más cómodo) lo que hay que hacer es desconectar de la placa madre el cable del wifi y el de la tira LED y pasarlos por el agujero. Ese agujero va justo al milímetro, así que paciencia con el cable del LED.
5. La puerta
Con la llave Allen grande, cuatro tornillos: dos arriba y dos abajo. No hay que tocar la bisagra.
6. El panel lateral: los 18 tornillos y los tres que no ves
Los conté: unos 18 tornillos solo para el panel lateral. Lo bueno es que son todos iguales. Lo malo es que uno está metido tan al fondo que se te va a caer dentro de la máquina, doy por hecho que el 100 % de las veces.
Y aquí llega el paso que a mí me pareció un error de la guía y no lo era. El manual marca tres tornillos en la zona de la goma espuma. Miras ahí y no hay nada, porque están debajo de la tira de goma. Hay que despegarla. Hasta que no quitas esos tres, el panel no se mueve; en cuanto salen, el lateral se viene contigo casi sin fuerza.
Guarda la tira de goma: se vuelve a pegar al final (y si ha perdido agarre, un poco de cola). Es la que hace que la tapa de cristal asiente bien.
7. Conducto de residuos
Un par de tornillos al fondo, con la llave pequeña. Cuadrarla ahí es lo único fastidioso. Con eso fuera ya tienes espacio libre para trabajar con la cama.
8. Soltar la cama
De la cama sale un mazo de cables que hay que desconectar en este orden:
- Sensor de temperatura (arriba). La cama calienta por una resistencia y este es su sensor.
- Los tres cables de alimentación que van a la placa de corriente alterna. Estos son los puñeteros. Cada conector tiene un agujerito: metes algo fino ahí, haces un poco de presión, se desbloquea y sale tirando. Los dos primeros me salieron a la primera; el tercero me costó un rato largo.
- La toma de tierra. Un aviso: la guía señala un tornillo concreto y en mi impresora venía en otro. Da igual cuál sea el dibujo, quita el que lleve el cable de tierra de la cama.
- Los clips que sujetan el cable por debajo, en la zona del carro Z.
Con todo suelto, se saca la cama vieja y entra la nueva.
Cómo cambiar la cámara de vista en directo de la P2S
Ya que la máquina está abierta, la cámara se cambia rápido. El fleje va pegado por la parte trasera hasta la placa madre, así que primero lo sueltas ahí y lo vas despegando por el recorrido.
Para sacar la cámara vieja, la guía dice que metas unas pinzas y hagas palanca. A mí no me cabían. Lo que funcionó: un destornillador plano metido por abajo y palanca de verdad, porque está encajada a presión y no cede fácil.
Para meter la nueva: se coloca de frente y, por el agujerito lateral, metes una palanqueta y empujas hacia ti hasta que hace clic. Detrás lleva los adhesivos para volver a fijar el recorrido del fleje.
Al reconectar el fleje me quedó una duda que la guía no resuelve: en qué sentido va. Yo lo puse igual que estaba el anterior, con la parte oscura hacia arriba. Al conectarlo, levanta la pestaña, cuadra el fleje bien recto, mete hasta el fondo y baja la pestaña.
El remontaje: los cinco puntos donde me atasqué
Montar de vuelta es el mismo camino al revés, pero hay cinco sitios que merecen aviso porque es donde se va el tiempo.
El clip del cable de debajo del carro Z
Es lo más incómodo de todo el proceso, con diferencia. Se accede fatal y solo queda probar hasta que entra. Si tienes a alguien cerca, hazlo entre dos. Yo lo hice solo y no lo recomiendo.
Pasar los cables de la cama
Apoya la cama en su sitio y, desde atrás, pasa el mazo por el hueco del carro Z antes de atornillar. El hueco es más pequeño de lo que debería, así que ve metiendo cable poco a poco en vez de empujarlo todo de golpe.
Conectar los tres cables de la placa AC sin confundirte
Primero el cable de señal, que es el más sencillo y el que menos se presta a error. Después los tres de alimentación. En mi caso los colores no coincidían exactamente con el dibujo de la guía (el «rojo» era rosado), pero da igual: cada pin tiene un ancho distinto, así que uno que no sea el suyo no entra. Después de cada conexión, tira suavemente. Si sale, mal asunto: no ha hecho clic.
Por último, la toma de tierra: se pasa por el mismo agujerito por el que la sacaste y se atornilla.
Los tornillos de 4,5 mm y los de 6 mm
Este me lo comí entero. Los tornillos del panel lateral no son todos iguales al montar: los de 6 mm van en la parte de dentro y los de 4,5 mm en la parte de atrás, donde acaba el panel. Si intentas meter los de 6 mm ahí atrás, no caben. Yo los confundí, tuve que sacarlos y cambiarlos de sitio. Sepáralos antes de empezar a atornillar y te ahorras el paso.
La antena wifi (el truco que sí funciona)
El pin del cable del wifi va arriba del todo y con la máquina de pie no ves nada. La última vez me tiré un rato importante peleándome con él. Esta vez tumbé la impresora y lo conecté a la primera. Es la diferencia entre diez minutos de frustración y diez segundos.
Después van los dos cables de la parte frontal (luz y wifi), la cubierta, la pantalla (pasando el fleje por detrás, abriéndolo con cuidado si viene muy curvado, clic, alinear agujeros y girar un poco a la derecha) y la tira LED lateral.
Dos pasos finales que la guía sí incluye y conviene no saltarse
Esto no sale en el vídeo pero está en el procedimiento oficial de Bambu Lab, y si cambias la cama te afecta directamente a la calidad de impresión:
- Apretar los tornillos delanteros de la cama con la cama precalentada a 55 °C durante 5 minutos. El metal dilata; si aprietas en frío, la geometría no queda igual.
- Hacer el nivelado manual después del cambio.
Las referencias exactas de tornillos (BT3x8, STW3.5x6, BT2x5) también están en la guía. Yo en el vídeo voy siguiéndola paso a paso; no me invento nada.
Guías oficiales de Bambu Lab
IMPORTANTE: este artículo y el vídeo son el registro de mi reparación, con mis problemas y mis apaños. No sustituyen al procedimiento oficial. Si lo vas a hacer en tu máquina, ten la guía de arriba abierta: ahí están las herramientas, las referencias exactas y los avisos de seguridad.
¿Y funcionó?
No. Cama nueva, cámara nueva, la máquina cerrada otra vez… y el problema seguía exactamente donde estaba. Quinta pieza sustituida, mismo resultado que el primer día.
Lo que saco de estas tres reparaciones, por si estás en las mismas:
- El diagnóstico a distancia falla. Que el soporte te mande una pieza no significa que sea esa. Significa que es la siguiente de su lista.
- Si estás en garantía, insiste en la sustitución completa antes de aceptar el goteo de piezas. Una vez entras en la rueda de «cambia esto a ver», el que pone las horas eres tú.
- Documéntalo todo: número de ticket, fechas, fotos de cada pieza cambiada. Cuando lleves cinco, lo vas a agradecer.
- Un cambio de cama sí es una reparación viable en casa. El «cómo» no es el problema en esta máquina. El problema es el «por qué».
Preguntas frecuentes
¿Cuántos tornillos hay que quitar para llegar a la cama de una P2S?
Solo el panel lateral son unos 18. Súmale el panel trasero, la tapa de la placa AP, la cubierta frontal, los cuatro de la puerta y los del conducto de residuos.
¿Por qué la guía marca tornillos que no aparecen por ningún lado?
Porque están debajo de la tira de goma espuma del panel lateral. Parece una errata del manual y no lo es: despega la goma y ahí están los tres.
¿Puedo cambiar solo la cámara sin abrir tanto?
El fleje va por detrás hasta la placa madre, así que necesitas acceso a esa zona igualmente. Si ya vas a abrir para la cama, hazlo todo del tirón.
¿Cambiar la cama arregla los errores de la P2S?
Si tu avería es de verdad de la cama, sí. En mi caso no: fue la cuarta y quinta pieza sustituida y el fallo siguió igual. No lo des por hecho solo porque te la manden.
Conclusión
Cambiar la cama caliente de la Bambu Lab P2S no tiene ninguna dificultad técnica: son muchos pasos, mucho tornillo y dos o tres sitios incómodos, pero se hace en casa con calma y la guía delante. Lo que cansa no es la reparación, es llevar cinco.
Si esto avanza con el soporte, habrá cuarta parte. Suscríbete al canal si quieres ver cómo acaba, porque yo el primero tengo curiosidad.
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